menu

Arbetssätt

Trasa, flera penslar

Det finns några bra saker att tänka på vid oljemåleri. Ta t ex för vana att alltid ha en trasa i din vänstra hand tillsammans med flera penslar. Ha också gärna flera penslar i vänster hand,  en pensel för de blå färgerna, en för de gula o s v. Detta för att det både är mer praktiskt när du arbetar och för att spara på miljön då du slipper rengöra dem så ofta.

Penselrengöring

När du behöver rengöra din pensel, torka först av färgen mot trasan, doppa den sedan lätt i burken med rengöring, torka av den mot trasan igen o s v.(”trasan-burken-trasan”) , så att så lite färg som möjligt hamnar i burken med rengöring. (Skonsam förtunning 222 är just nu den mest miljövänliga på marknaden).
I burken har du ett tillbucklat metallnät nedsänkt i förtunningen. Färgresterna faller då ner till botten när penseln gnuggas mot nätet och ovanför nätet är lösningen ren. (Metallnät kan köpas i byggvaruhandel). Denna burk använder du under lång tid, i månader. När du är färdig för dagen sätter du bara på locket. Pigmentrester samlas på botten och kan så småningom tas tillvara när du byter förtunning.
Med tiden samlas mycket oljerester i förtunningen och den kan behöva bytas. Pigmentet du tar tillvara måste blandas med linolja eller annat bindemedel för att sen användas som färg. För mig brukar det bli en fin, opak, medelgrå, lik Dave´s Gray!

Lämpligt arbetsljus

Det är viktigt att ha rätt belysning när du arbetar. Se till att ha ljuset från vänster om du är högerhänt, annars skuggar handen motivet. Jobba i skenet av dagsljuslampor om du inte har tillgång till dagsljus. Det finns stafflilampa att köpa från t ex Kreatima.

Vilken linolja ska jag köpa?

Linolja är en ätlig och nyttig olja som pressas ur linfrö och är det vanligaste oljemediet för konstnärsfärg. Den finns i olika former:

Rå, kallpressad, blekt – ljus och långsamtorkande, den som främst används vid måleri.

Oxiderad – oljan har varit utsatt för ljus och luft, vilket gör den mer snabbtorkande.

OBS! Linolja på trasor, trassel och papper kan självantända. För att undkomma den risken kan du t ex lägga trasorna i en plastpåse med vatten innan du slänger dem.
OBS! Linolja på trasor, trassel och papper kan självantända. För att undkomma den risken kan du t ex lägga trasorna i en plastpåse med vatten innan du slänger dem.

Kokt linolja – är snabbtorkande men starkt gulnande och rynkbildande vid torkning.

Andra oljor – Alla oljor är inte torkande men vallmoolja och safflorolja används också. De är båda mer långsamtorkande än linolja. Vallmoolja användes förr vid porträttmålning för att fördröja torktider då arbetet kunde ta tid och färgen inte skulle behöva torka mellan sittningarna.

Skiktmåleri i olja

Vid oljemåleri i skikt strävar man att hela tiden lägga ”fett på magert”, d v s att ha mindre och mindre förtunning i varje lager. Vad det egentligen betyder är att man lägger flexibelt på mindre flexibelt så att slutresultatet får mesta möjliga elasticitet. Bilden kan annars med tiden börja spricka.

Målarmedium är det man doppar penseln i då och då för att späda ut färgen med.
För att förenkla skiktmåleri brukar jag blanda tre olika feta målarmedium som jag använder i skikt efter skikt. Jag tillreder dem i tre olika burkar (typ små kaviarburkar med lock) med så lite lufttillförsel som möjligt. Se recept nedan:

Mediumblandning 1, mycket mager:
1 dl Skonsam förtunning
1 msk rå, kallpressad linolja

Mediumblandning 2:
60 ml linolja
40 ml Skonsam förtunning
1 msk damar

(Burk nr 2 kan också användas som allround-medium att späda ut färgen med för den som inte målar i skikt utan a´ la prima).

Mediumblandning 3, mycket fet:

60 ml linolja
2 msk damar
1 msk förtunning

(Burk nr 2 kan också användas som allround-medium att späda ut färgen med för den som inte målar i skikt utan a´ la prima).

Torktid
Undermålningen måste vara helt torr innan den övermålas, annars fäster inte nästa lager. Torktiden beror både på underlaget, vilken färg och vilket medium du använt, på hur tjockt du målat och på omgivningens temperatur. Olika pigment torkar olika fort,  dukar suger olika, i varm och syrerik miljö kan en målning torka flera dagar fortare än i en kall. Det kan alltså ta några dagar eller några veckor! Låt målningen stå varmt och gärna lite ljust, om den står mörkt (och fuktigt) gulnar linoljan mer!

Vitt i undermålning
Vit oljefärg är nästa alltid riven i safflorolja eftersom den gulnar mindre än linolja, men den torkar långsamt och lämpar sig inte för omfattande bruk i undermålning. W&N har däremot en ”Underpainting white” som består av titanvitt rivet i linolja som lämpar sig bra om du vill ha mycket vitt i din undermålning.

Vad är soloxiderad linolja?
Använd helst soloxiderad (förtorkad) linolja, den torkar betydligt snabbare och med högre glans. Häll ut linoljan i ett platt kärl och låt det stå soligt men dammfritt i flera veckor tills det får sirapskonsistens. Du gör det dammfritt under torkningen genom att spänna gladpack med små hål över. Det fungerar inte utan stark sol, vintertid har jag inte lyckats få den att oxidera..

Vad är damar?
Damarlack, (eller damarharts) är kåda från en buske. Den gör att färgen torkar jämnare, fortare, med högre glans och gulnar mindre men den är sprödare än linolja. Använd därför alltid större mängd olja än damar i dina blandningar.

Vad är mellanfernissa?
När ett lager torkat och man ska fortsätta måla kan vissa partier ha blivit matta, där oljan sugits in för mycket. Sådana matta partier kallas för ”inslag”. För att åter göra dem glansiga och ge dem tillbaka sina rätta färger stryker man på ett tunns lager mellanfernissa. Det finns att köpa färdigt, men du kan enkelt göra en den själv genom att blanda 50% damar och 50% förtunning. Du behöver inte vänta tills den torkat utan kan fortsätta måla direkt i den våta mellanfernissan.

Slutfernissning
Sist av allt fernissar man tavlan för att ge den en jämn glans och skydda den mot atmosfärisk påverkan och hjälpa den att hålla längre. Detta gör man så sent som möjligt eftersom man med fernissningen stoppar torkprocessen och ”lägger locket på”. Kontrollera om en målning är redo att fernissa genom att hälla lite lacknafta på en målartrasa och gnida lite på ett hörn av tavlan. Om inget löser sig är målningen klar att fernissas. Fernissa finns att köpa som blank, halvblank, matt. Oftast brukar halvblank vara att föredra.

 

Färgkarta

Frågor och svar:

Hur får man oljan att torka fortare! Finns det något knep när tavlan är målad men inte riktigt torr än?

Svar: Oljan ”torkar” inte den oxiderar, d v s den förenar sig med luftens syre och det går snabbare i syrerik, varm luft. Mina bilder torkar t ex dubbelt så snabbt i pannrummet än i ateljén! Luta den mot fönstret i söderläge när solen gassar bakom en gardin, eller lägg över ett element. Använd helst soloxiderad linolja när du målar om du vill att det ska gå undan i torkningen! Soloxiderad linolja är linoljans Rolls Royce, se tillvägagångsätt ovan.

Vad betyder ”att spräcka färg”?

På detta vis kan du skapa ett intressant mönster i färgskiktet: Stänk förtunning i tunt påstruken oljefärg som spätts ut med damar och förtunning eller med Liquin och förtunning. Sprätta så här: vänd en platt pensel lodrätt och ställ borsten på högkant, drag med ett finger så att lösningsmedlet stänks ut på önskat vis. (Räkna med att få öva några gånger.)

OJ, mina penslar har torkat, vad gör jag?
Svar: Testa att värma äppelcidervinäger i en kastrull och doppa dem i den ett tag, tvätta dem sen i såpa, därefter samma procedur igen. Men lämna dem inte i kastrullen, värmen kan lösa limmet som håller samman borsten i penslarna. Detta fungerar på torkad oljefärg. T-röd löser akrylfärg.

Min målning har fått ett nytt lager färg som sakta håller på att torka men nu vill jag bättra på vissa delar. När ska jag lägga på mellanfernissa? Kan jag fortsätta lägga på lager på lager eller ska mellanfernissa användas mellan skikten?
Svar: När du fortsätter måla måste undermålningen vara helt torr, annars vidhäftar inte nästa lager. Om vissa partier däremot är matta har bindemedlet där sugits in extra mycket, färgen får då mindre djup, blir mattare och ljusare (man säger att den ” fått inslag”) För att kunna se var du är i arbetet som helhet måste dessa partier återfå sin glans. Det får den med mellanfernissan som består av en blandning av lika delar damarlösning och förtunning, Du kan låta det torka eller fortsätta direkt i den våta mellanfernissan. Färdigköpt mellanfernissa är sammansatt på ett annat vis och är också OK. (Det är inte samma sak som slutfernissa).

När jag blandar färgerna blir de så smutsiga… Tänk på att ju mer du blandar färgerna desto lägre mättnad får de  (de blir ”skitigare”). Vill du erhålla mycket klara färger använder du dem istället så långt som möjligt rena ur tuben. Detta är en smaksak. Att lära sig blanda färger underlättas av att inte ha så många tuber och istället lära känna dem väl!

Ska jag köpa W&N fernissa (för färdig målning) och i så fall matt eller gloss?
Svar: Slutfernissa använder du bara när bilden är helt klar och fått torka länge eftersom fernissan lägger ”locket på”. En högblank fernissa kan vara damarlack (damarharts) men ofta föredrar man en halvblank. Om du blandar till en halvblank av matt och blank ska du tänka på att den matta överväger, du behöver en mindre mängd av den i blandningen. Gör gärna ett test på någonting! Man använder inte linolja till vare sig slutfernissa eller till mellanfernissa eftersom linoljan gulnar och man gärna vill undvika onödiga mängder av den.

Vad gör jag när jag inte kan få upp mina färgtuber?
Häll kokande vatten över korken som fastnat så brukar de direkt gå att skruva upp igen.

Vilka oljefärger ska jag köpa?

Färgval är personligt. Detta är vad jag rekommenderar meu kanske hittar du andra färger som passar dig. Det kan dock vara bra att inte börja med för många olika färgtuber utan att istället lära sig ett mindre grundsortiment väl.

Denna lista gäller i första hand oljefärger men kan i viss mån även appliceras på akryl.

Ett riktigt, riktigt litet nybörjarsortiment som räcker långt:

Smaragdgrönt
Guldockra eller ljusockra
Obränd umbra
Koboltblå
Kinakridonrött (Beckers)
Beckers klargult eller annan kull gul, typ citrongul.
Titanvitt (en större tub)

Ett lite större bra grundsortiment av färger:
Titanvitt, större tub
Järnoxidsvart eller elfenbenssvart

Gröna:
Smaragdgrönt, en halvtransparent mörkgrön kall grön
Sap green, en transparent mörk varmgrön
(Rembrants 633, en ljus, täckande vårgrön som är svår att blanda till av något annat)

Blå:
Koboltblå, den mest blåa blå.
Phtaloblågrön, (hos Rembrandt heter den 576, i W&N heter den ”Winsorblue), det är den klaraste mest blandbara blå.
Ultramarin som är en rödaktigare blå.

Röda:
Kinakridonrött (Beckers), en kall, halvtransparent röd
En varmröd typ Beckers Klarröd

Bruna/beiga:
Guldockra och/eller Ljusockra
Obränd umbra
Bränd Umbra
Bränd Sienna
Asfalt, användbar i lasyrmåleri.

Gula:
Beckers klargult, en kall gul, halvtransparent.
Indian Yellow, en varmgul, mycket färgintensiv, transparent gul.
Titanvitt (en större tub, vitt går det åt mer av).

Sen kan man utöka med t ex några fler som t ex grönjord som är bra vid porträttmåleri. En del älskar den täckande krämgula Neapelgula eller den nobla Pariserblå, en grönblå färg som har lite lägre mättnad, är färgintensiv men laserande.

Gillar du violetta toner rekommenderar jag en sådan tub eftersom det är svårt att blanda klara violetta.

Själv har jag också ”Daves gray” som är en varmgrå täckande färg som man lätt kan sänka mättnaden med. (Jag gillar ju lite ”skitiga färger” ibland .)

Men det här är bara en väg till Rom, du kanske själv vill leta dig fram på helt andra vägar. Många målar t ex mycket med Neapelgul, en täckande färg som i vissa märken inte är en gul färg utan snarare mer åt det beiga hållet, men den använder jag själv sällan – en smaksak.

Man kan även köpa en billig färglåda med ett urval av färger, (men se i så fall till att det inte finns några kadmiumfärger med, de är mycket giftiga och ska helst undvikas). (Det finns numera även ersättningsfärger s k ”cadmium hue” = ”kadmium-nyans” som liknar dem, men inte är giftiga, läs på etiketterna).

De flesta etablerade märken är av bra kvalitet. Själv har jag fastnat för Beckers, Rembrandt och W&N. När det gäller akryl är t ex Golden och Liquitex bra, medan t ex Amsterdam är ett sämre märke. Billigare akrylfärger med sämre täckförmåga kan man använda i undermålningar.

Pigmentstarka oljefärger
Vissa pigment är så intensiva att de helt kan ta över en färgblandning. Men flera sådana kan med fördel användas tillsammans i blandningar.

  • Indian yellow
  • Pariserblå (Preussiskt blått)
  • Phtaloblågrön. Den heter hos Rembrandt “Phtaloblågrön 756” och hos W&N för “Windsor Blue”. (Det är den klaraste blå och en fantastiskt blandbar färg)!
  • Engelskt rött
  • Kromoxidgrönt
  • Lampblack
  • Mörkockra

AKRYL

Tyvärr finns inom akrylsortimenten många förvirrande färdiga blandningar i tuberna. En blå kan t ex vara blandad med vitt och det finns en ännu större uppsjö av påhittade namn som bara finns inom respektive märke.
Golden och Liquitex ”heavybody”-sortiment (tjocka, inte rinniga) färger är bra, medan t ex Amsterdam är ett sämre märke med lite pigment och mycket fyllnadsmaterial i.
Billigare akrylfärger med sämre täckförmåga kan man dock använda i undermålningar!

Var kan jag köpa konstmaterial på nätet?

Ofta vill man se och klämma på materialet. Själv tycker jag lätt det blir fel när jag handlar konstmaterial på detta vis, men det finns många bra välsorterade butiker på nätet. Några vanliga sajter är Kreatima.se och Zinkvit.se.

Specialkunskap: Gör oljefärg själv

Pigmentens oljebehov vid beredning av oljefärg:
Oljemängd 15-30% av pigmentmängden: zinkvitt (V), titanvitt, kromoxidgrönt, azopigment.
Oljemängd 30-60% av pigmentmängden: järnsvart, järnrött, ockror, bränd grönjord, ultramarinblått (V), ultramarinviolett (V), manganviolett.
Oljemängd 60-120% av pigmentmängden: elfenbenssvart (S), grönjord, umbror (V), siennor (upp till 200%), krapplack (S), smaragdgrönt (V), järnblått.
(S) = fukta pigmentet med spritlösning före blandning.
(V) = tillsätt vaxpasta för bättre konsistens och hållbarhet.

Enkaustik

Målning med bivaxmedium är en gammal teknik. Vaxet är fast vid rumstemperatur och idag är det därför vanligt att lägga målningsunderlaget på en värmehäll, eller använda strykjärn som smälter vaxet direkt vid målningen. För att tillverka ett bindemedel i flytande eller halvfast form värms bivaxet i vattenbad och kan sedan blandas med t ex damarharts. Ett tunnflytande, laserande bivaxmedium, som också innehåller bland annat naturharts och oljor, saluförs av Färgbygge.
Flytande bivax som blandas med lika delar balsamterpentin ger en pasta som är mycket användbar som bindemedel och till ytbehandling.
Terpentin bör användas med stor försiktighet, då det är både hälsovådligt och extremt brandfarligt.

Tillverkning av oljefärgskritor

Tillverkning av oljefärgskritorjpg
På den här bilden ser du hur det går till att tillverka kritor av oljefärg, som alltså är torkande kritor (inte som t ex oljepastellkritor som inte torkar): Vax, linolja och pigment blandas i vattenbad till önskad konsistens och fylls på rör. Rören kan t ex tillverkas av palettpapper och silvertejp. Kritan skalas allteftersom man använder den. Det är en fördel att förvara dem i lufttät förpackning eftersom de sakta torkar.
Candelillavax ingår i t ex golvvax och läppstift och är ett hårdare vax än bivax med lite högre smältpunkt. Det finns att köpa på nätet.

Mer för elever:

Studiebesök Thielska Galleriet

Måla vatten

Träd i konsten

Studiebesök på Nationalmuseum

Spontan lek med färg och form

Människor i rörelse

Landskap

Om olja

Materiallära

Färglära

Skiktmåleri

Så målar jag ljus

Idéer och kompoisition

Om Akryl

Om Tempera

Viktigt om hälsa

Memoreringssånger

Elevutställning

Ta med till kursen